Der Next Level Arcade Club wird multimedial und hat nun einen Youtube Kanal!
Den Auftakt macht die Videoserie “Grand Reopening” bei dem wir den Weg und alle Arbeiten bis zur grossen Neueröffnung am 27.Oktober dokumentieren.
Schaut es euch an wenn ihr Lust habt.
Wir sind nicht untätig gewesen und haben uns einige Änderungen in unserem Betriebskonzept überlegt: Kurzum: Für euch hat es nur Vorteile! Lasst mich euch über alles aufklären.
Nach der Sommerpause wird die Video Bar wie bis anhin 1x im Monat geöffnet sein exklusiv für Vereins- und Schnuppermitglieder.
Falls die neuen Mitgliederbeiträge an der Versammlung abgesegnet werden würde an diesem “Vereinssamstag” die 10 Franken Unkostenbeitrag entfallen und ihr könntet an diesem Tag komplett kostenfrei spielen!Dies würde dann ab dem neuen Jahr gelten.
Zusätzlich zum Vereinssamstag planen wir uns ein Festwirtschaftspatent zu holen und jeden Sonntagnachmittag auch für die Allgemeinheit zu öffnen.
An den Sonntagen gelten folgende Preise:
| Erwachsene | 20 CHF |
| Kinder | 10 CHF |
| Vereinsmitglieder | 10 CHF |
Die Mitgliederversammlung hat die Hoheit über die Mitgliederbeiträge. Vorschlag seitens des Vorstands:
| Gönnermitglieder | mind 100 CHF |
| Aktivmitglieder | 20 CHF |
| Passivmitglieder | 50 CHF |
| Ehrenmitglieder | Gratis |
Von den Aktivmitgliedern würde neu erwartet, dass sie für Arbeitseinsätze zur Verfügung stehen.
Jedes Aktivmitglied muss sich für mindestens eines der folgenden Ressorts zum Mitarbeiten entscheiden:
Dafür haben Sie eine vergünstigte Mitgliedschaft. Mit der Passivmitgliedschaft für 50 CHF habt ihr sobald Inkrafttreten unentgeltlichen Zutritt zur Arcade an den Vereinssamstagen, welche im gleichen Rhytmus stattfinden wie bis anhin. An den Sonntagen könnt ihr von einem vergünstigten Einlasss profitieren. Das Ganze soll mit der nächsten Mitgliederversammlung in Krafftreten.
Tobias hat sich einen 3.5 Tönner gekauft und nun wird die Arcade auch Events besuchen mit den Automaten, jedes Event wird individuell beurteilt. Es kann sein, dass Aktivmitglieder für Arbeitseinsätze angefragt werden.
Vereinsmitglieder profitieren von einem vergünstigten Mietpreis für den 3.5 Tönner, welcher von Tobias vermietet wird.
Lasst uns wissen, was ihr von den Änderungen haltet!
Um die Kompatiblität der Röhre zu einem Arcade Chassis zu bestimmen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Ausschlaggebend dafür ist immer die Original Bildröhre.
Die ersten drei Punkte zu bestimmen ist nicht so schwierig, schwieriger ist der Dritte Punkt. Doch was ist überhaupt eine Ablenkeinheit?
Hier hilft sicher folgendes Diagram:
Die grüne Monitorplatine unten im Diagramm nennt man Chassis, weiter oben ist die Bildröhre mit Ablennkeinheit zu sehen.
Im Prinzip feuern die drei farbigen Kathoden einen Kathodenstrahl nach vorne zum Bildschirm, dieser Strahl wird von der Ablenkeinheit (auch Ablenkspule, Deflection coils, deflection yoke) sowohl in horizontale wie auch in vertikale Richtung abgelenkt. Die Ablenkeinheit sind im Prinzip zwei grosse Spulen, welche durch Stromzugabe ein Magnetfeld erzeugen, welche die Kathodenstrahlen ablenken. Dies nur so zum grundsätzlichen Verständnis.
Wichtig ist ja jetzt, dass sowohl der Widerstand wie auch die Induktivität der neuen Röhre möglichst gleich ist wie die Originalröhre.
Doch wie bestimmt man das und alle anderen Faktoren? Wenn man die Röhre schon hat kann man ja einfach mit dem LCR Meter und Zollstock zur Sache gehen, doch was wenn man eine Röhre suchen muss?
Dies ist kein Problem, glücklicherweise ist es möglich, schon bei der Suche nach einer passenden Röhre mit den richtigen Techniken den richtigen Fernseher auszusuchen. Dank dem internationalen CRT Designation System!
Das CRT Designation System weist jeder Röhrentyp einen Code zu, der folgendermassen aufgebaut ist, veranschaulicht an dem Beispielcode A66ECY13X42
Wie hilft uns das jetzt weiter? Kurzgesagt: Internet!
Zum einen lässt sich im Service Manual des angebotenen Fernsehers oder dessen Chassis den im Fernseher verbauten Röhrencode herausfinden, zum anderen gibt es von der super Seite Arcadeotaku eine Masterlist bei der sehr viele Werte verschiedenster Röhren gesammelt wurden:
Während dem Sommer 2023 war diese Tabelle meine Bibel!
Wenn wir also die genau gleiche Röhre wieder in einem Fernseher finden sollten, so müsste man ja gar nicht nachmessen und könnte die bedenkenlos tauschen? Das ist zwar so, jedoch stehen die Chancen dafür sehr schlecht. Was ist wenn die Werte abweichen, was ist noch ok?
Hierfür habe ich mich durch verschiedene Foren gewälzt und folgende Faustregeln ermittelt:
So! Genug gebüffelt, jetzt gehts ans Eingemachte!
Mein Patient ist ein Light Gun Unicab, welches ich zum Lethal Enforcers Cab umstylen wollte. Das Problem: Der Monitor stellt kein Rot dar:
Ich habe danach das Chassis geprüft und meine den Fehler auch schnell gefunden zu haben: Vom RGB Stecker zum nächsten Bauteil war keine Verbindung. Dies ist kein Problem, einfach ein Kabel dazwischenhängen!
Leider war immer noch kein Rot zu sehen. Und schlimmer noch: Durch einen Fuck Up meinerseits kam es zu einem Kurzschluss und nun fehlte Grün auch noch! Verflixt nochmal!
Ich entschied mich das Chassis zum Chassispezialisten Winni aus Deutschland zu schicken, um das Chassis reparieren zu lassen.
Gesagt getan, jedoch: Immer noch kein Rot! Das kann ja nicht sein! Winni ist doch der Röhren-Gott!
Meine Vermutung war, dass die rote Kathode einfach defekt war. Also musste eine neue Röhre her. Die Originalröhre hatte eine etwas eigenartige Bezeichnung:
Anstatt die Grösse in cm wurde da LL vermerkt. Dies wurde von mir als Hinweis gewertet, dass es sich wohl um eine Originalröhre handelt. Also musste ich nachmessen: 66cm Diagonale. Alles klar!
Ich machte mich auf die Suche nach einer Röhre, überraschenderweise lag die perfekte Lösung auf dem Silbertablett: Auf Ricardo war ein Blaupunkt Fernseher gelistet, der Ebenfalls eine ECY Röhre mit einer gleichwertigen Ablenkeinheit verbaut hat!
Doch zu früh gefreut! Ich wurde kurz vor Auktionsende von jemandem überboten und habe das Ende total verpennt!
Also musste ich weitersuchen. Da ein Kumpel aus dem Discord bald von Deutschland hierher fährt, habe ich dann bei den Kleinanzeigen geschaut und fand einen Panasonic Fernseher…
Laut dem Manual sollte dieser eine ECF Röhre drin haben. Leider findet sich ECF nicht in der Masterlist von Arcadeotaku. In einem Forum fand ich schliesslich Werte zum Widerstand:
Diese wären wohl innerhalb der 10%/25% Toleranz gewesen jedoch wäre die Induktivität eine grosse Unbekannte gewesen. Schliesslich musste ich hier verzichten.
Ich liess nicht locker und durchforstete Tutti. In Basel fand ich einen Röhrenfernseher von Grundig mit nur einem Bild bei dem das Typenschild nicht zu sehen war:
Ich fragte den Verkäufer nach einem Bild des Typenschilds, es war ein Grundig ST 70-2003 Text.
Für diesen Fernseher fand ich kein Service Manual, jedoch fand ich heraus, dass es ein CR8 Chassis drin haben sollte. Im Service Manuals des Chassis fand ich dann nur den ST70-2002/5. Dieser sollte eine A66EHJ13X62 Röhre drin haben. Die Chancen ständen gut, dass der 2003er ebenfalls diese oder eine ähnliche Röhre haben würde.
In der Masterlist fand ich den EHJ13 zwar nicht dafür den EHJ42 mit sämtlichen Ablenkeinheiten. Ich ging davon aus, dass die Nummer der Ablenkeinheit in der Familie gleich bleiben sollte, und nicht pro Familienmitglied nochmal anders wäre.
Und siehe da: Genau die gleichen Werte wie die Originalröhre! Juchuu!
Jetzt brauchte ich nur noch etwas Glück, dass wirklich diese Röhre im Fernseher drin war. Ich ging in abholen und brachte ihn nach Hause. Schnell öffnete ich ihn und siehe da: Eine A66EHJ13X38.
Wie wir sehen ist das zwar keine 62er Ablenkeinheit, jedoch sind die Werte der 38er Ablenkeinheit in der Masterliste tupfgenau dieselben! Jackpot!
Nun ging es noch dran die theoretischen Werte nachzumessen. Ich musste hierfür noch ein paar Tage auf die Lieferung meines LCR-Meters warten danach konnte ich endlich messen:
| Röhre | Ω vert. | Ω hor. | mH vert. | mH hor. |
|---|---|---|---|---|
| ALLECY13X55 | 6.1 | 2.2 | 15.13 | 1.89 |
| A66EHJ13X38 | 5.9 | 1.9 | 12.46 | 1.55 |
Zwar ist mir beim Auslesen aus der Tabelle im Nachhinein wohl ein Fehler passiert, wodurch ich vorschnell mich für den Fernseher entschieden habe, jedoch passen die Werte für den Widerstand ganz gut, wenn auch nicht wie vermutet zu 100%.
Bezüglich Induktivität sieht es nicht ganz so gut aus. Bei meinen Gesprächen mit Winni dem CRT-Gott weiss ich jedoch, dass eine Induktivität von 1.5 horiontal durchaus noch ok ist für dieses Chassis. Was ich jedoch nicht wusste ist, ob die vertikale Induktivität auch vertretbar ist. Hier kam dazu, dass die gemessene Induktivität nicht mit dem gelisteten Wert in der Materliste übereinstimmt und ein ganzes Stück höher ist, was sehr ärgerlich ist. Zwar sei die vertikale Induktivität laut Winni nicht ganz so wichtig, jedoch wollte ich nochmal bei ihm nachfragen um ganz sicher zu gehen.
Am nächsten Tag meldete sich Winni und sagte, dass die Werte sehr gut aussehen und dass ich es ruhig probieren könne. Also machte ich mich darran, die ganzen Stecker umzuhängen. Dies habe ich mit Lötverbinder gemacht.
Nun montierte ich die Röhre im Rahmen und fertig ist der Arcade Monitor mit brandneuer Röhre!
Ich baute den Monitor wieder im Automaten ein und schaltete das Spiel ein. Verflixt und zugenäht! Immer noch kein Rot!
Nach einigem Suchen entdeckte ich dann das Problem: Der RGB Stecker war ebenfalls mit Lötverbindern mit dem Kabelbaum verbunden. Der Lötverbinder beim roten Kabel wurde nicht genug erhitzt wodurch das Lötzinn garnicht geschmolzen ist und somit keine Verbindung da war!
Fuck! Die ganze Röhrentausch Aktion war also für die Katz und die Originalröhre war wahrscheinlich gar nicht defekt. Dies stört mich aber gar nicht so sehr da ich schon lange mal einen Tube Swap machen wollte und ich mir diesen Traum nun endlich erfüllen konnte!
Ich korrigierte den Fehler und siehe da, Rot war wieder da!
Nun können ich und die Gäste sich auf ein neues Spiel in der Video Bar freuen: Lethal Enforcers!
Ich möchte mit euch einen Ausflug in die Consumer TV Technik machen, namentlich in die Welt des deutschen Elektronikhersteller Loewe.
Loewe war stets für sehr hochwertige und teure TV-Geräte bekannt, auch bei meinen Geräten ist dies stark bemerkbar. Aber first things first.
Als ich meine 4 Naomis für 10 Franken gekauft hatte waren zwei ja bekanntermassen kaputt. Einer hatte eine defekte Ablenkeinheit => Totalschaden und der andere hatte eine Fernsehröhre verbaut und garkein Chassis dabei.
In meiner Verzeiflung machte ich mich auf die Suche nach 29″ Fernseher und wurde im angrenzenden Kanton Schwyz fündig. Ein Löwe Aventos 3972 ZP.
Ich ging den Fernseher holen jedoch würde dieser Fernseher nur SD Content abspielen können, kein Naomi System, welches ja VGA vorraussetzt. Ich wusste zwar, dass 100Hz Fernseher grundsätzlich VGA ausgeben können, jedoch zauberte mir dieses Wissen keinen VGA Eingang in die Kiste. Schliesslich verkaufte ich ja dann die beiden Naomis an einen Käufer aus dem Forum aus Winterthur, welcher die Geräte übrigens piekfein hergerichtet hat, er hat sie gekürzt und neu lackiert.
Bei meiner Recherche fand ich dann einen Forumthread im circuit-board, bei dem jemand die Original VGA Option Boards von Löwe reproduzieren wollte. Ich verfolgte den Thread und ein Australier meldete sich, er hätte dieses Projekt bereits umgesetzt.
Ein paar Jahre verschwanden und im Thread passierte zwar immer etwas aber kein Durchbruch. Dann machte mich jemand im CRT-Discord darauf aufmerksam, dass der Australier ein Youtube Video über sein VGA Option-Board Projekt gemacht hat. Dies möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Leider verkaufte der Australier seine VGA Karten nicht mehr auf Ebay… bis vor kurzem!
Die VGA Option Cards waren wieder verfügbar und ich bestellte sofort eins. Ich freute mir einen Ast ab, fand dann aber heraus, dass genau mein Fernseher nicht damit kompatibel sein würde.
Mein Fernseher hat ein Q25B Chassis, das B steht für das Modell des Signal Boards. Das Signal Board ist ein Daughterboard des Chasssis, wo die ganzen In und Output Ports drauf sind. Es gibt noch ein H und ein M Signal Board, beide anderen wären kompatibel gewesen.Ebenfalls kompatibel wäre das Q24 Chassis. Diese Angaben kann man dem Typenschild entnehmen.
Laut djcalle ist es aber möglich, ein M oder H Signal Board in einen Fernseher mit B Signal Board einzubauen. Als müsste ich nur noch einen Fernseher finden, welcher ein H oder M Signal Board hat.
Ebenfalls sind diese Löwe Fernseher bekannt, dass Sie ein super Bild haben. Dies liegt daran, dass Löwe zu dieser Zeit ESF Röhren verbaut haben, welche sehr hochwertig sind.
Auf Ricardo war schon länger ein Fernseher mit H Signal Board ausgeschrieben, ein Aconda 9281 ZW allerdings störte mich der Preis. Fast 70 Franken wollten sie für den alten Fernseher noch haben, und dann wäre er noch fast in Frankreich gewesen.
Nach langem hin und her wäre ich bereit gewesen, den Preis zu zahlen, jedoch hatten die Verkäufer den Fernseher da gerade aus Ricardo entfernt und reagierten nicht mehr auf Nachrichten. Es wurde ihnen wohl zu blöd.Nun vergingen wieder ein paar Monate.. alles in allem waren es mehrere Jahre.
Ich schaute mich auf Ebay-Kleinanzeigen nach Fernsehern um und entdeckte einen Fernseher mit M Signal Board in Fischingen, was sehr nah an der Schweizer Grenze bei Basel ist. Es war ein Aventos 3981.
Ich kontaktierte den Verkäufer und holte den Fernseher ab.
Ich machte mich direkt daran, die Signalboards zu tauschen.
Es mussten dafür nur 6 Schrauben gelöst werden und der Deckel öffnete sich sehr einfach.
Anbei ein Bild des B Signal Boards:
Und hier ein Bild des M Signal Boards:
Neben dem zusätzlichen Scart Port sieht man auch, dass beim B Signal Board der Stecker Anschluss, bei dem das VGA Modul angeschlossen werden müsste, garnicht vorhanden ist.
Laut djcalle fehlen noch mehr Komponenten auf dem B Signal Board, sodass es unmöglich wäre, selbst wenn man sich einen Stecker anlöten würde.
Nun zum VGA Modul, es ist sehr hochwertig gefertig in einem schönen blauen PCB. Das Kabel ist etwas kurz und sitzt sehr knapp, es muss also etwas gewürgt und auf die Kabelführung geachtet werden.
Dafür passt das Board perfekt in die bereits vorhandene Verschalung
Nach dem Zusammenbau muss nur im Service Menü Option Byte 0 angepasst werden, es muss Bit 6 aktiviert werden um das VGA Modul zu aktivieren.
Das Bild sieht echt bombastisch gut aus, ich bin sehr zufrieden, auch wenn das ganze natürlich von Aufwand her jenseits von Gut und Böse ist.
Ihr könnt euch selbst vom ultimativen VGA Fernseher überzeugen lassen, ab sofort wird dieser Fernseher in der Video Bar zum Zocken zur Verfügung stehen.
Da Nintendo zum Release von Donkey Kong nicht genügend Produktionskapazität hatte, wurden diese Bootlegs offiziell von Nintendo in Auftrag gegeben, um die Nachfrage zu decken. Dies würden Sie später jedoch stets bestreiten und die Bootlegs aufs Ärgste bekämpfen.
Es gab viele verschiedene mögliche und unmögliche Varianten von CrazyKong, beispielsweise von Jeutel aus Frankreich, Orca in Japan, Zaccaria aus Italien etc.
Eine ganz Besondere Ausführung des Crazy Kong war jedoch die pinke Variante von der Firma Elcon Industries Inc. in Michigan.
Man kann sagen, dass dies ein wahres Schmuckstück ist, da nur sehr wenige dieser Geräte exisiteren. Die amerikanische Arcade FunSpot ist gerade dadurch bekannt, dass Sie einen dieser seltenen Geräte haben.
Doch nicht nur FunSpot in den USA, auch die Video Bar hat jetzt einen pinken Crazy Kong!
Der Automat war längere Zeit auf Ricardo ausgeschrieben, zuerst für 1500 Franken, dann für 1000 und schliesslich zu einem Preis wo man nicht mehr nein sagen konnte: 850 CHF!! Krass!
Mit Fabian zusammen wurde dann Ruckzuck ein Auto gemietet und so machten wir uns also auf den Weg ins Bernbiet um den Automaten abzuholen.
Der Automat war schnell verladen und wir waren auch schnell wieder zu Hause, wo wir den Kasten in aller Ausgiebigkeit bewunderten:
Das Gameplay von Crazy Kong ist etwas anders als beim normalen Donkey Kong.
Das erste das auffällt, ist dass die Farben komplett anders sind. Beispielsweise ist Donkey Kong bei dem Intro Screen zu 100m auf einmal blau!
Weiere Unterschiede sind die Reihenfolge der Level, sowie dass man beim Endlevel an Donkey Kong vorbeilaufen kann, ohne Schaden zu nehmen.
Das Hauptproblem an dem Kasten war und ist, dass er manchmal das Syncsignal verliert. Das ist auf ein schlecht reparierten Sync Poti auf dem Ablenkmodul zurückzuführen. Es wurde anstatt ein Originalbauteil zu ersetzen ein viel grösserer Poti hineingebastelt. Da es das Originalbauteil jedoch nicht mehr gibt ist das verständlich und wurde durch einfaches mehrfaches Nachlöten etwas verbessert.
Was ebenfalls noch gemacht werden müsste wäre die Plexiglas Abdeckung für das Control Panel. Diese ist gerundet und müsste wohl mit folgender Technik repariert werden:
Aber andererseits könnte man natürlich auch sagen, dass das hässliche Plexiglas einfach zu den natürlichen Gebrauchsspuren des Kasten gehört. Diesen Ansatz finde ich im Moment sympathischer. Die Einkritzeleien auf dem Sideart gehören ja genau so zum “Originalfeeling” des Automaten.
Angefangen hat es, dass ich den Kasten in einem Bundle günstig erstehen konnte, jedoch war die Gun defekt sowie der Spiegel, welcher zerbrochen war. Allerdings wäre dies ohnehin der falsche Spiegel gewesen, da für Crisis Zone ein sog. Einweg- oder Spionspiegel gebraucht wird.
Die Funktionsweise des Trackingsystems im Crisis Zone lässt sich in etwa so beschreiben:
Auf der Hinterseite des Automaten ist ein grünes Flies, welches von einer S/W Kamera mit Infrarot Filter gefilmt wird. In der Gun ist eine IR-LED verbaut, diese muss durch den Spiegel durchscheinen können, um von der Kamera erfasst zu werden. Deshalb muss für Crisis Zone ein Einwegspiegel verwendet werden.
First things first, die Gun musste her.
Da die Gun nirgends lieferbar war und auch keine Aussicht auf Nachschub da war, fragte ich meinen Kumpel, ob er die Gun im CAD nachzeichnen würde, um ihn dann mit dem 3D Drucker auszudrucken.
Als er jedoch fast fertig war, tauchte doch noch eine Ersatzgun bei einem Händler aus Hong Kong auf. Diese habe ich natürlich sofort gekauft und dann war ein Teil schonmal erledigt.
Der Zweite Teil war der Spiegel, diesen beschaffte ich paralell bei einem Deutschen Spiegelspezialisten MySpiegel.de
Dieser bestellte ich leider mit den falschen Massen, weshalb der Spiegel am Schluss nur irgendwie reingewürgt werden musste und nicht richtig montiert werden konnte.
Beim Zocken stellte man dann schnell fest, dass der Automat relativ häufig abstürzt, was wahrscheinlich dazu führte, dass damals die Guns und der Originalspiegel zerstört wurden aus Wut. Wenn man sich das intensive Spielgeschehen ansieht, versteht man dies eventuell. Insbesondere wenn man sich vorstellt, man hätte bereits ein kleines Vermögen in den Kasten investiert.
Ich merkte sehr schnell, dass die Abstürze mit einem ebenfalls auftretenden Audioproblem zusammenhingen und wurde dann schnell fündig.
Schuld war ein zerschmorter Stecker, diesen zu ersetzen war garnicht so einfach. Zuerst hatte ich den falschen Steckertypen, danach flogen die Pins jedesmal wieder raus, dann brauchte ich noch eine neue Crimpzange und so weiter und sofort.
Auf dem Bild zu sehen ist meine erste Lösung mit Dupont-Steckern.
Irgendwann habe ich herausgefunden, dass es sich um den Molex KK 254 Stecker handelt, hier einfach darauf achten, dass man einen Stecker ohne “überlappende Montageschiene” kauft, da ich diesen am Schluss abknipsen musste.
Ebenfalls machte auch die Kamera Probleme, da ich während dem Troubleshooting diese mit Lüsterklemmen verbastelt habe. Jedoch hält dies jetzt zuverlässig.
Schliesslich liess ich mir noch den Spiegel zurechtschneiden, dies konnte ich bei der sehr guten Firma xglas machen lassen. Die Leute da waren super freundlich und haben mir diese Kleinarbeit sehr schnell und kurzfristig für einen Beitrag in die Kaffeekasse erledigt.Jetzt konnte der Spiegel endlich richtig montiert werden.
Somit ist der Automat jetzt endlich komplett fertig, auch wenn er natürlich schon lange zum Zocken zur Verfügung stand.
Es ist schon länger her, dass ich ein Projektupdate gepostet habe und auch auf dem Blog ist es still geworden. Wer nur den Blog verfolgt, könnte auf die Idee kommen, dass nach der Sommerpause nichts mehr war. Dem ist aber nicht so, wir hatten schon zwei Termine.
Für die neusten Infos zu öffnungszeiten schaut am besten einfach auf die VideoBar Webseite. Dort findet Ihr alle Infos zu bevorstehenden Events und Öffnungszeiten.
Um zum Thema zu kommen: Ich habe keine Lust mehr jeden Restaurationsschritt auf der Projektseite zu führen, das ist ungeheuer aufwändig und macht auch keinen Spass. Gerne gebe ich aber in diesem Projektupdates einen kleinen Einblick in die Unterhaltsarbeiten, welche ich immer zwischen den Öffnungsterminen durchführe.
Der Hydro Thunder hat im September 2022 einen neuen Zeilentrafo spendiert bekommen.
Der Sega Rally hat neue Folien bekommen und der Schaltknüppel rechts wurde mehrfach überholt.
Der Crisis Zone wurde mit zwei defekten Guns und ohne Spiegel geliefert. Der Spiegel (Einwegspiegel) war relativ einfach zu beschaffen, allerdings habe ich das falsche Mass bestellt. Der Spiegel konnte nur mit Umweg montiert werden.
Das grössere Problem war jedoch die Gun. Diese Plastikverschalung war nirgends mehr lieferbar.
Mein Kumpel hat angefangen, im 3D CAD die Gun nachzuzeichnen.Kurz bevor er fertig war, war die Gun aber kurzzeitig wieder lieferbar.
Das Gerät war danach eine ganze Weile im Betrief, bevor sich herausstellte, dass einer der Stecker defekt war. Zur Überbrückung machte ich einen Dupont Stecker dran, bevor ich schliesslich den richtigen Steckertypen fand und einbaute.
Der Video One wurde neu verkabelt, die Guns für das defekte Point Blank PCB entfernt. Die defekte Point Blank PCB und die Guns wurden eingelagert und der Kasten neu verkabelt. Zuerst wurde der Video One zum Street Fighter umgebastelt.Zwischenzeitlich war Parodius darin und seit neustem wurde der Kasten zum Soul Edge umdekoriert.
Beim Suzuka musste am Anfang der rote Pin am RGB Stecker nachgelötet werden, danach lief er problemlos. Seit einer Verschiebeaktion sind jedoch beide Monitore schwarz und dunkel. Ein langes Troubleshooting begann:
Fest steht, ich brauche ein neues Multimeter. Ansonsten kauft man evtl unnötige Trafos 😉
An diesem Stecker müssten eigentlich 120V rauskommen.. messen kann ich nur 8, auch bei neuem Trafo. Bei einer normale Steckdose messe ich ebenfalls zu wenig. Deshalb, neues Multimeter 🙂
Drei der vier Naomis wurden auseinandergebaut und für eine Kürzungsaktion eingelagert. Im Moment suche ich noch jemanden, der die Schneide Bohrarbeiten durchführen würde.
Vor geraumer Zeit habe ich ein DIMM Board für das Sega Naomi System erstanden und dann auch den CF Adapter dazu gekauft. Beim Ausprobieren stellt ich fest, dass IC12S wohl nicht mehr vorhanden ist und auch einige Pads abgerissen sind. Das Material ist nun alles vorhanden und mein Kumpel wird versuchen, das Teil wieder anzulöten.
Danach kann ich die Firmware Version auslesen und evtl per GDEmu (Optical Disk Emulator) auf eine Zwischenversion updaten, von der ich dann mit der NETDIMM Update Methode auf die nötige 4.02 Version komme.
Folgende Arbeiten wären auch schon länger fällig:
Ich hoffe ihr konntet einen kleinen Einblick erhalten, ich bin mir sicher dass ich nicht an alles gedacht habe. Wie gesagt ich bin froh, wenn alles funktioniert für die Spieleabende und habe die Freude am dokumentieren etwas verloren.
Ich würde mich freuen, euch bei Interesse die Dinge beim nächsten Spieleabend ausführlicher zu berichten
Wir schliessen die VideoBar im August, wir nutzen jedoch die Zeit und dekorieren etwas um.
Der letzte Termin vor der Pause ist am 15. Juli 2023
Am 9.9.2023 haben wir dann wieder geöffnet.
Wir wünschen euch einen tollen Sommer.
Das neue Jahr hat begonnen, Grund zum Anlass das bestehende Konzept zu überdenken und Dinge zu ändern. Ebenfalls gibt es ein paar andere News welche den Verein betreffen.
Letztes Jahr musste Yannick leider schweren Herzens sein Amt als Vizepräsident abgeben. Dieses Amt hatte dann ja Fabian übernommen. Diese Änderung wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung bestätigt. Fabian hat nun wie bisher das Amt des Vizepräsidenten und des Aktuars inne. Ich wurde ebenfalls in meinem Amt als Präsident und Kassier bestätigt. Neu dazugekommen ist Dane, welcher das Amt des Revisors übernehmen wird. Insbesonders Ende Jahr werde ich froh sein, beim Jahresabschluss Hilfe durch einen studierten Betriebsökonomen zu haben.
So sieht das neue Betriebskonzept aus:
Wir hoffen mit diesen Änderungen weniger Abende zu haben, an denen wir keine Kunden haben. Wenn Ihr im Jahre 2022 an einem unserer Vereinsfeste wart: so möchten wir es ab jetzt regelmässig 1x im Monat abhalten.
Die nächsten beiden Abende werden stattfinden am:
25.02.2023
18.03.2023
Wir werden diese Daten und weitere Infos bezüglich des neuen Konzepts in den nächsten Tagen auf die Webseite übertragen.
Im Dezember 2021 fand ich einen sehr schönen Universalautomaten des italienischen Kultherstellers Zaccaria in der sonst nicht sehr ertragreichen Plattform tutti.ch. Und das beste: Er war keine 20 Minuten entfernt.
Ich habe dort kurz angerufen und nahm ihn dann direkt mit. Da er sehr handlich war passte er gut in mein damaliges Auto.
Der Kasten wurde als Defekt verkauft, wer die Bilder genauer anschaut erkennt aber schnell, dass garkein Spiel in dem Automaten verbaut ist. Es war also keine Überraschung, dass der Automat defekt zu sein schien.
Zu Hause angekommen habe ich dann etwas recherchiert, anscheinend ist dieser Automat ein Zaccaria Universal, jedoch mit etwas ungeöhnlichem (seltenen) Artwork auf der Seite.
Auf der sehr gut gemachten Seite www.zzzaccaria.com fand ich meinen Automaten schliesslich wieder. Es soll sich um eine Sonderausgabe für den Heimgebrauch handeln, bei dem anstelle der Coindoor ein Lautsprecher verbaut sein soll. In dem bis jetzt aufgetauchten Automaten soll das Spiel “Scramble” drin gewesen sein.
Wenn man die Bilder anschaut, sieht man dass bei meinem Zaccaria durchaus eine Coindoor verbaut wurde und dass es sich wohl um eine Original Zaccaria Kassentür gehandelt hat. Ebenso wurde der Lautsprecher auf der Rückseite montiert. Wenn man sich anschaut, wie die Cashbox unterhalb der Coindoor gemacht ist, würde ich vorsichtig vermuten, dass dieser Automat so aus der Fabrik gekommen ist. Natürlich wurde an anderer Stelle gebastelt, namentlich beim Control Panel.
Der Automat stand dann ein Jahr lang mehr oder weniger nur herum, da ich andere, wichtigere Projekte weiterverfolgte. Im Januar 2023 konnte ich ihn mir dann endlich vornehmen.Ich kontrollierte kurz, ob irgendwo irgendwelche Kurzschlüsse vorhanden waren an den Kabeln und steckte ihn dann ein. Gute Neuigkeiten: Der Monitor hatte Hochspannung , blieb aber natürlich schwarz.
Als nächstes kontrollierte ich das Netzteil. 5V und 12V sowie -5V konnte nicht gemessen werden. Die -12V welche man im Normalfall ja gar nicht braucht war messbar, aber mit -24V. Auweia! Da einige der Sicherungen durchgeschmörgelt waren habe ich diese ersetzt, was aber keine Verbesserung brachte.Halb so wild: über das Netzteil mache ich mir keine Sorgen: Einfach ein Neues Arcade Netzteil einbauen und gut ist!
Das nächste Hindernis war schliesslich folgender Stecker:
Als erstes ging es daran, den passenden Stecker zu finden. Schon ein paar Monate zuvor habe ich geglaubt, diesen auf Digitec(!) gefunden zu haben und bereits parat zu haben. Beim Auspacken stellte ich dann schnell fest: Es war der falsche Stecker. Zwar war es derselbe Standard, jedoch ein weiterer weiblicher Stecker. Ich brauche einen männlichen.
Nach weiterer Recherche fand ich schliesslich den passenden Stecker. Ein j00046a0918 von Telegarnter war das, was ich brauchte.
Das Pinout dieses Steckers war online nirgends zu finden also tat ich das, weshalb ich dieses Projekt so lange aufgeschoben hatte.
Zusammen mit einer guten Freundin bin ich dann den Kabeln nachgegangen und teilweise mit dem Multimeter die Durchgängikeit geprüft und schliesslich das Pinout herausgefunden.
| 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| A | 2 Player Up | 2 Player Down | 2 Player Left | 2 Player Right | 2 Player Btn 1 | 2 Player Btn 2 | Video Green | Video Blue | 2 Player Btn 3 | |
| B | Ground | Btn Ground | +12V | Audio – | Audio + | Video Red | Video Sync | -12V | +5V | |
| C | 1 Player Up | 1 Player Down | 1 Player Left | 1 Player Right | 1 Player Btn 1 | 1 Player Btn 2 | 1 Player Start | 2 Player Start | 1 Player Btn 3 |
Bitte geniesst dieses Pinout mit Vorsicht: Bei meinem Automaten wurde in Sachen Control Panel ja schon einiges gebastelt und es ist keine Garantie, dass dieses Pinout für alle Automaten passen wird. Zudem fehlen ein paar Kabel!
Bewaffnet mit dem Pinout machte ich mich schliesslich daran, einen Adapter zu erstellen. Um mir das Leben etwas zu vereinfachen holte ich mir einen Jamma2Terminal Adapter, welche ich ebenfalls innerhalb des letzten Jahres mal für dieses Projekt gekauft hatte.
Nun kam der grosse Moment: Ich konnte das Spiel anschliessen und schauen, ob noch alles funktioniert.
Der Monitor braucht zwar ca 10 min,bis er einigermassen hell ist, jedoch funktioniert nun alles wie es soll:
Somit wäre zu sagen: Projekt abgeschlossen!
